Первым делом нужно определить подходящее место для бассейна. Его следует выбирать в зависимости от близости грунтовых вод. Если уже на глубине 0,5-1 м появлялась вода, значит, зона – проблемная, и стационарный бассейн строить не рекомендуется. Но можно установить бассейн не в доме, а в так называемом «независимом от основного здания помещении» – проще говоря, в пристройке. Она может быть построена специально под бассейн, то есть с отдельной фундаментной площадкой.

Но есть еще вариант. Можно разобрать пол в выбранном помещении и сделать углубление в фундаменте дома. Но этот способ нежелателен, так как при «бурении ямы» в доме могут образоваться трещины. А если близко грунтовые воды, может размыть фундамент. Важно также, чтобы стены чаши не соприкасались со стенами дома: емкость даже маленького бассейна (2 Ч 3 Ч 1,5 м) – около 10 тонн. Вода будет давить на стены, они покроются трещинами, и дом «поплывет». Поэтому между стенами дома и собственно «телом» бассейна нужно оставить зазоры, заложив их прокладками (пенопласт) или засыпав песком.

Далее самый ответственный этап – изготовление бетонной монолитной чаши. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу). Например, W-8 – такой бетон имеет менее пористую структуру, чем обычный W-6, и не будет сильно впитывать воду. Важно, чтобы расположение всех закладных, отверстий для форсунок (замыкающих деталей на трубах и других устройствах, которые устанавливают на внутренней поверхности бассейнов) были продуманы заранее, тогда не придется бурить бетон еще для одной дырочки под светильник.

Оригинальная технология строительства стационарного бассейна: чашу, сделанную из блоков, выстилают гидроизоляционным материалом. В меньшем по размеру отсеке будет бассейн для сауны.

Бетон заливают в подготовленный котлован с фундаментом и арматурой – это стены и дно бассейна. Важно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Бассейн, сделанный из нескольких слоев, очень ненадежен. Перед застыванием бетона необходимо «выбить» из него воздушные пузырьки. Это делается с помощью специальных вибрирующих молоточков.

Сохнуть чаша должна месяц, лишь изредка ее нужно поливать водичкой, чтобы не было рассохшихся трещин. Поверхность должна получиться ровной, без заметных впадин и бугров.

Но можно поступить проще. Некоторые фирмы, по желанию заказчика, используют кессоны – металлические пластины – для формирования опалубки чаши: одна пластина примыкает непосредственно к грунту, вторая служит внутренней стенкой чаши. В пространство между двумя пластинами заливают бетон – для прочности конструкции. Этот способ, конечно, дешевле, но такая чаша будет со швами. Швы, правда, потом герметизируют и сваривают, но это определенный риск: проблемы с герметизацией могут обнаружиться в самый неподходящий момент. Специалисты утверждают, что лучше и надежнее монолитной бетонной чаши пока еще ничего не придумано.

Кроме того, важно соблюсти безопасное расстояние от помещения с бассейном до щитков электропроводки. Для пущей безопасности можно отделать стены помещения облицовочными материалами, не впитывающими влагу и не пропускающими сырость: плиткой, пленкой ПВХ или стеклянной мозаикой.